Thierry Mugler, créateur de mode français qui casse les genres, décède à 73 ans

Thierry Mugler, le créateur français scandaleux et révolutionnaire qui a dominé les podiums européens à la fin des années 1980 et au début des années 1990, est décédé dimanche. Il avait 73 ans.

Son décès a été annoncé sur l’Instagram officiel de sa marque. « #RIP », disait-il. “Nous sommes dévastés d’annoncer le décès de M. Manfred Thierry Mugler le dimanche 23 janvier 2022. Que son âme repose en paix.”

Joints dimanche soir, deux de ses amis proches ont confirmé son décès. Aucune cause n’a été donnée.

M. Mugler a été l’un des principaux architectes d’un style qui a balayé le minimalisme de la fin des années 1970 et l’a remplacé par une esthétique de power dressing à la fois explosive et camp, une fusion de bande dessinée de S&M et de haute couture dans laquelle un drag queen, une prostituée et une radiographie sociale reaganite de “Bonfire of the Vanities” sont devenues presque la même personne, comme si elles se tenaient devant un miroir à trois voies.

Parmi ceux qui ont modelé dans ses spectacles figuraient la chanteuse Grace Jones, le chanteur de dragster Joey Arias et cette déesse caractéristique des arrivistes de Park Avenue, Ivana Trump.

La silhouette de M. Mugler était un triangle inversé caractérisé par des épaules géantes et une taille pincée. Il aimait le latex, le cuir et les courbes.

La vidéo « Too Funky » de George Michael (sortie en 1992) était en fait une émission télévisée de Mugler.

Dans ce document, Linda Evangelista a été maquillée devant la caméra comme une Cruella De Vil de l’ère spatiale, portant une perruque blonde au peroxyde et dégoulinant de fourrure. Un autre modèle est sorti dans un bustier en métal inspiré de Harley-Davidson avec de véritables poignées de moto dépassant de chaque côté de la taille, des rétroviseurs attachés aux seins et un phare au centre.

Comme l’a dit M. Mugler, la mode n’était qu’un “truc et un jeu”. Son rôle en tant que designer était de fournir aux femmes des outils pour faire de la fantaisie une réalité. « Je ne crois pas à la mode naturelle », a-t-il déclaré à Holly Brubach dans le New York Times en 1994. « Allons-y ! Le corset. Le soutien-gorge push-up. Tout! Si nous le faisons, faisons le nombre entier.

M. Mugler est né à Strasbourg, en France, en 1948. Son père était un médecin dont il a hérité de la précision chirurgicale, sa mère une femme au foyer dont il a été subjugué par l’élégance, et il a passé son adolescence à danser dans une compagnie de danse locale, essayant sans succès secouer le désir de quitter la maison. “Rien ne me convenait”, a-t-il déclaré plus tard à The Independent. “Je trouvais tout très, très ennuyeux, j’étais très, très mal à l’aise et très, très seul.”

Alors à 20 ans, il a déménagé à Paris, où il a commencé à confectionner ses propres vêtements – des manteaux militaires qui traînaient jusqu’au sol, des pantalons teints de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. En 1974, il lance sa propre marque.

Harrods l’a récupéré. Helmut Newton, le parrain de dominatrice chic, a été embauché pour tourner une première campagne. Au fur et à mesure que le nom de M. Mugler grandissait, la taille de ses émissions augmentait également.

En 1984, il reprend le Zénith, une enceinte sportive de Paris, pour mettre en scène l’un des défilés de mode les plus théâtraux depuis la bataille de Versailles. De la fumée s’échappait de la scène. Pat Cleveland est descendu du plafond ressemblant à un ange dément. Chanteurs grégoriens chantaient.

“Personne dans la mode ne s’est approché du niveau de théâtre qu’il a créé”, a déclaré Mel Ottenberg, rédacteur en chef d’Interview.

Mais l’adhésion sans vergogne de M. Mugler à l’iconographie gay a éclipsé sa spectaculaire technique de couture et de construction, le ghettoïsant à une époque où l’épidémie de sida était à son apogée.

“L’extériorité des créateurs acceptant d’être gay n’était pas alors une chose”, a déclaré Paul Cavaco, qui, à l’apogée de Mugler, était directeur de la mode de Harper’s Bazaar. « Les gens savaient mais vous n’en parliez pas vraiment. Ce n’était pas considéré comme chic. Et ici, il envoyait des drag queens comme Lypsinka sur la piste.

Ainsi, même chez Bazaar, qui à l’époque était sans doute le magazine de mode américain le plus aventureux, les vêtements de M. Mugler ont été largement ignorés, a déclaré M. Cavaco.

Au milieu des années 90, il y avait des rumeurs selon lesquelles M. Mugler s’ennuyait avec la mode. Alors que les magasins réclamaient ses vêtements, il a commencé à expérimenter le cinéma et la photographie.

Néanmoins, son spectacle du 20e anniversaire à Paris était un autre spectacle. Tippi Hedren a ouvert le spectacle en descendant un escalier géant au son de la musique de “The Birds”. Ses talons étaient très, très hauts. À un moment donné, elle est tombée.

Selon les rumeurs, le coût de l’émission s’élèverait à près de 2 millions de dollars. Ce qui l’a payé, selon Marion Hume de l’Independent, c’est « cette chose appelée parfum ».

Le sien s’appelait Angel, contenait les senteurs nectarifères de miel, de vanille, de pralines, de chocolat, de caramel et de patchouli, et réussissait sauvagement malgré le fait que beaucoup se moquaient de lui. Jerry Hall était le visage de plusieurs de ses campagnes. Et en 1997, cela a conduit Clarins, le conglomérat de la beauté, à prendre une participation majoritaire dans sa marque.

Que M. Mugler ait quitté joyeusement sa marque en 2002 ou qu’il ait quitté l’industrie pour éviter d’être poussé alors que le minimalisme revenait à la mode (voir : Helmut Lang), il a continué à travailler.

En 2003, il a été le créateur de Zumanity, un spectacle à succès du Cirque du Soleil à Las Vegas qui mettait en vedette des dominatrices cracheuses de feu, des artistes de drag comme Raven O et M. Arias et des hommes musclés vêtus uniquement de leurs sous-vêtements, se tordant au-dessus de un autre. Une nouvelle génération de stars de la pop et de designers a puisé son inspiration dans ses archives.

La sensibilité punk chic d’Alexander McQueen et Mad Max de Rick Owens par le biais de l’ambiance antarctique ont tous deux été fortement influencés par le travail de M. Mugler. Tout comme le premier look “Bad Romance” de Lady Gaga. Beyoncé portait le vieux bustier de moto sur la couverture de son album de 2009 “I am… Sasha Fierce”. Peu de temps après, elle a embauché M. Mugler pour faire les costumes de sa tournée.

À ce moment-là, la transformation physique extrême de M. Mugler en un supervillain portant des vêtements en cuir de bande dessinée était la source de fourrage tabloïd. Des photos nues de lui avec des pectoraux larges alors qu’un pâté de maisons ont fuité sur Internet. Il a commencé à se faire appeler Manfred.

Mais une décennie plus tard, lorsque les tapis rouges sont devenus des émissions de téléréalité glorifiées dans lesquelles des célébrités se sont affrontées pour se surpasser dans la catégorie de la théâtralité campy, M. Mugler a organisé un retour.

Cardi B s’est présentée aux Grammys en février 2019 ressemblant à une princesse Disney dans un corsage Mugler couleur chair, avec des paillettes sur la poitrine et une jupe fleurie qui jaillissait de derrière elle – une perle humaine, nichée dans une coquille rose.

Quelques mois plus tard, Mme Kardashian a assisté au Met Gala dans une robe conçue par Mugler qui donnait l’impression que chaque courbe avait été trempée dans du sirop de maïs à haute teneur en fructose (ou autre chose). Ces regards viraux l’ont présenté à des millions de nouveaux fans et ont peut-être conduit à “Thierry Mugler : Couturissime”, une rétrospective multimédia de son travail au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

M. Ottenberg, le rédacteur en chef d’Interview, s’est mis en tête de tirer sur M. Mugler pour le magazine.

“Chaque gay de mon âge a eu ses photos de chasse à l’homme”, a déclaré M. Ottenberg, faisant référence au site de connexion numérique gay prééminent de l’ère pré-Grindr. “Je les ai! Ils ne sont pas pour votre histoire, mais je les ai quelque part. Je l’ai donc contacté sur Instagram et nous avons commencé à parler. J’ai dit : ‘Puis-je te tirer nue ?’ Il était comme ‘Oui, mais je dois m’entraîner pendant six mois avant.’ Et il l’a fait.”

Les photographies, prises par Steven Klein et publiées en 2019, ne sont guère du genre à voir dans Vogue ou Bazaar. M. Ottenberg a poursuivi en décrivant les prendre comme “le moment le plus scandaleux de toute ma carrière”.

Cela convenait à M. Mugler, qui a un jour résumé sa philosophie comme suit : “Le contraire du bon goût est sans danger.”

Christine Chung reportage contribué.



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